Строим сабвуфер-стелс в левое заднее крыло.

Вскрываем левое заднее крыло Шнивы, убеждаемся в отсутствии засад и наличии достаточного количества свободного места. Определяемся с "количеством этажей" будущей конструкции (на дальнейших картинках будет понятно, о чем это я).

В данном случае, напрашиваются 4 этажа: первый — по самому дальнему листу обшивки автомобиля, второй — переборка с технологическим трапециевидным отверстием, третий — край пластикового погона и четвертый — установочное кольцо сабовой головки.

Работать начинаем со второго этажа. Сначала из картона, а потом и из 20 мм фанеры делаем шпангоут, не забывая о том, что вся конструкция должна выниматься и в то же время, чем ближе к металлу кузова прижмемся, тем больше полезного объема сабу отдадим. Хинт, как перенести геометрию отверстия на шпангоут: в шпангоуте, в зоне отверстия в переборке кузова заранее делаем отверстие. Такое, чтобы туда пролезла рука с карандашом.

Крепим шпангоут к переборке двумя саморезами и обводим отверстие "изнутри". Снимаем шпангоут с машины, строим эквидистанту от перенесенного на фанеру контура на величину толщины стенки плюс 5 мм (на монтажные зазоры) в сторону центра отверстия и по ней выпиливаем проем на первый этаж со второго. Ставим шпангоут обратно в машину, берем в руки линейку и измеряем расстояния от шпангоута до обшивки машины по угловым точкам проема. Там их и пишем карандашиком (см. фото).

На основании замеров (не забывая про толщину материала и зазоры) обрамляем проем трапециевидными вставками из 20 мм фанеры. На них кладем шпангоут первого этажа a.k.a. "дно ведерка". Стенки "ведерка", ширина которых стремится к нулю или равна толщине материала, из фанеры не делаем (см. фото) — их мы преспокойно отольем из опилконаполненной полиэфирной смолы, завернув в торцы соседних фанерных деталей несколько саморезов для кувалдоустойчивости. Этот прием мы вообще часто используем, дабы избежать долгой и мучительной резьбы по дереву. А Буратин пусть строят папы Карло. Таким образом, собираем первый и второй этажи на клей и саморезы, определяясь тем временем с этажом третьим. В данной машине он вышел неплоским — арка крыла торчала за вертикальную плоскость, пришлось ее обойти, сделав третий этаж состоящим из двух плоскостей.

Далее, устанавливаем первые два этажа в машину, ставим на место третий и скрепляем их между собой тремя стойками таким образом, чтобы стойки не мешали монтажу стенок очередного "ведерка". Вынимаем всю конструкцию в сборе из машины и начинаем устанавливать на место стенки, благо конструкция жесткая и обмерить все достаточно удобно.

Собираем соединение второго и третьего этажей пока без клея и композитных стенок — это будет последний этап перед финишной отделкой. Периодически носим все более тяжелый саб в машину и примериваем на место. Когда все стенки будут готовы, снимаем третий этаж и выпиливаем в нем все "лишние" части. В том смысле лишние, что они нам будут мешать выклеить из стеклопластика лицевую стенку саба. А после их легко установить на место и вклеить.

Собираем на стойках третий и четвертый этажи, натягиваем на полученный каркас ткань и наносим на нее полиэфирную смолу. Кисточкой.

Затем наращиваем толщину передней стенки саба до 15 мм стекломатом, пропитанным полиэфирной смолой. После полимеризации лицевой поверхности саба, тащим полученную стеклопластиковую конструкцию в машину, всяко примеряем и любуемся. Затем осуществляем окончательную сборку всей конструкции, проливаем все клеевые швы и стыки полиэфирной смолой и измеряем полученный объем заливанием воды в мешки для бытового мусора, помещенные внутрь ящика. В данном случае вышло  32.6 литров.

Финишная отделка — дело вкуса и эстетических требований. В данном случае, стеклопластик вышкурен до состояния "под покраску" и обтянут автомобильным аудиокомповским винилом. Самый ленивый и дешевый вариант — карпет. Промежуточный — покраска антигравием с последующей покраской нитроэмалью.

Май 2005